Заранее не ругайте за качество фоток. Фоткал телефоном каким было. Да и было это в 2010 году.
Необходимый минимум:
1. Автомобиль 406 с двигателем 2.0 HDI.
2. Кран или талька с помощью которого его можно будет вынуть.
3. Набор всевозможный инструментов.
4. Не кривые руки.
5. 2 дня времени.
Имеется Peugeot 406 c двигателем 2.0 HDI. Целя снятия двигателя- замена комплекта сцепления с маховиком. Замена ГРМ и помпы. Замена патрубка между помпой и корпусом термостата, замена сальника рулевой рейки. Замена уплотнительный колец (шайб) под фарсунками. Замена подушек двигателя (3шт.) Ну и общий осмотр состояния двигателя.
Снимаем все, что может хоть как-то помешать снятию двигателя. Начинаем с пластиковой верхней защиты (надгробье)
Первым делом снимаем клему с аккумулятора. Снимаем аккумулятор, его ящик, корпус воздушного фильтра, впускной патрубок воздушного фильтра. Сливаем охлождающую жидкость. Отключаем проводку от кузова. Сама проводка остается лежать на двигателе. Отсоединяем патрубки, идущие к печке и радиатору. Снимаем нижний патрубок турбины. Сливаем масло с коробки. Вынимаем полуоси. Снимаем насос гидроусилителя с двигателя, но он остается висеть на кузове, поэтому жидкость можно и не сливать. Снимаем генератор. Откручиваем компрессор кондиционера и подвешиваем его к кузову. Открепляем нижнию подушку двигателя от кузова. Незабываем про трубоки вакуумного управления турбиной и ЕГР. Снимем трубку с вакуумного насоса. Все, двигатель полностью освобожден и готов к снятию. Откручиваем реактивную тягу подушки (Верхняя правоя косточка) 
. Откручиваем гайку крепленя кроншиейна двигателя к подушки. Цепляем двигатель за предусмотренные проушины и немного приподнимаем. Откручиваем подушку двигателя на коробке. Снимаем с кузова кронштейн крепления подушки. Все, теперь можно достовать.
У мня полуось не вынялась с кронштейна крепления подвесного подшипника, поэтому двигатель достовал вместе с ней. Как оказалось, она ничуть не мешала и места хватило.
Вот как выглядит задняя сторона двигателя. Мало кто видел ее.
Вот турбина и патрубки к ней.
Вот тот самый загадочный клапан ЕГР
И далее:
1. Правая гидравлическая подушка
2. Рулевая рейка с внутренним гидроцилиндром
3. ХЗ как правильно называется. Клапана рейки в котором стоит сальник 20х30х5.6
4. Гофра (55х200) Вернее ее остатки. Так как нижняя подушка было длительное время разорвана, то гофру разорвало.
5. 3 электромагнитных клапана управления турбиной, ЕГР и т.д.
Итак. Первым делом взялся за замену комплекта сцепления с маховиком. Ведь именно он стал виновником этого торжества. На неснятом двигателе так неудобно снимать и ставить коробку, просто жуть.
Откручиваем коробку и видим корзину сцепления прикрученную к двухмассовому маховику. В корзине стоит выжимной подшипник. Его невозможно снять, не сняв корзины.
Для снятия выжимного, нужно с обратной стороны корзины вунуть стопорное кольцо с выжимного. На фото расположение кольца выделено крассным кругом.
В комплекте с двухмассовым маховиком фрикционный диск (диск сцепления) ставится без всяких пружинок. Принцип действия этих пружинок перенесен в двухмассовый маховик.
А вот тот самый двухмассовый маховик, который не дает всем спокойно жить.
Рассмотрим детальнее два маховика.
В двухмассовом плоскость трения с фрикционным диском утопленна в маховик, а у одномассового наоборот, немного выступает. Это обусловленно разностью корзин. Об этом детальнее позже.
С задней стороны маховиков отличия не так принципиальны. Стопорное отверстие сделали лучше. В старом маховике стопорное отверстие сделано в виде прямогугольника из кусочка толстой жести. При откручивании болта крепления шкива это прямоугольное отверстие разрывается.
А теперь сравним корзины и диски сцепления.
Конструктивно корзины не отличаются. Обе корзины обратного выжима, обе одного диаметра.
А вот фрикционные диски отличаются конструктивно. В вариантсе с двухмассовым маховиком демпферным пружинок в диске нет. Демпферный момент перенесен в маховик. А в комплекте с одномассовым видны демпферные пружинки.
Единственное отличие в корзинах в том, что у старой козины трущаяся часть выступает из корпуса корзины, а у новой вровень с корпусом корзины
Перед инсталяцией нового комплекта сцепления желательно поменять сальник коленвала. Потом уже не захочется сново снимать коробку ради сальника.
Устанавливаем новый комплект сцепления.
Затем беремся за замену ремня ГРМ, роликов и помпы. Для этого нужно снять кожух ГРМ. Он прикручивается 8 болтиками на "10" и одной гайкой на "10". Часто встречаю вместо гайка стоит болт. Это неправильно. Так как шпилька, на которую накручивается гайка является и обним из болтов крепления помпы. А в случае с болтом при откручивании его ослабляется помпа.
После снятия кожуха необходимо выставить валы по меткам. Метка каленвала находится в маховике и выставляется через отверстие под стартером. Для стопорения идеально подходит "Г" образный шестигранник на "7". Распредвал стопорится болтом диаметром "8"мм.
Проверяем метки. Ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень. Если есть желание, то можно поменять и сальник распредвала.
Для этого откручиваем центральный болт на "16" на распредвалу и снимаем шестерню.
Нам открывается сальник. Вынимаем старый и, смазав маслом новый, устанавливаем его на место.
Приступим к замене помпы. Крепится она 5 болтами на "11". (На разным двигателях отверстия крепления помпы находятся поразному). Откручиваем старую помпу. Снимаем с блока остатки прокладки. Устанавливаем новую помпу с прокладкой. Никакого герметика не нужно!
Затем устанавливаем новые ролики и ремень и натягиваем. Для правильной натяжки ремня необходимо отпустить 3 болта на "13" на шестерне распредвала. На фото выделены желтым цветом.
После правильной натяжки ремня зажимаем натяжной ролик и не забываем затянуть 3 балтика на шестерне распредвала.
Все, комплект ГРМ и помпа установлены. Вынимаем стопор с распредвала и устанавливаем кожух ГРМ на место в обратной последовательности снятия кожуха.
